A Phuket si ha la possibilità di entrare in contatto con gli ultimi rappresentanti di una popolazione nomade che naviga da tempi antichissimi nei mari del Sud Est asiatico: i Chao Lay. L'incontro con gli zingari del mare, dal colorito bruno che li fa assomigliare agli indonesiani, avviene nella baia di Rawai, sullo sfondo le palme da cocco nascondono le caratteristiche case in legno su palafitte che i Chao Lay costruiscono nei pressi delle spiagge dove trovano rifugio. Il mare limpido culla le barche affusolate, dai colori vivi, con motori fuori bordo con l'asse incredibilmente lungo, da cui deriva il nome long tail, che sono capaci di muoversi anche sui bassi fondali. La spiaggia, poco frequentata da nuotatori a causa del fondo fangos
o, è una tappa interessante proprio perché confina con il villaggio dei Chao Lay e il loro mercatino del pesce. Si pensa che gli zingari del mare provenienti dal mar delle Andatane parlano un dialetto simile al malese, siano i più antichi abitanti di Phuket. Sono una piccola comunità matriarcale, poche centinaia di persone che ancora oggi vivono di pesca e che trovano rifugio in quest'enclave, circondata da villaggi turistici. Solo comunità come quella di Kho Phi Phi, localizzata in una zona costiera di difficile accesso, può sperare di sopravvivere indisturbata.
La barca prende il largo, all'orizzonte spuntano come piovuti dal cielo, alti faraglioni punteggiati di verde rigoglioso, scogli, piccole isole verdi collinose che si affacciano su fondali incantevoli. La barca arriva sul posto prefissato, l'eventuale presenza di nasse non è segnalata in superf
icie per evitarne l'identificazione da parte dei concorrenti. I pescatori iniziano la vestizione, le mute sono in realtà pantaloni di tuta e magliette a maniche lunghe, i piedi calzano mocassini di plastica che consentiranno di camminare veloci sul fondo, le mani sono protette da guanti per evitare le pericolose ferite di coralli e rocce. Dalla maschera, che Oak e Touk appoggiano con cura sulla faccia, esce un tubo simile a quello che usiamo nei nostri giardini per bagnare le piante, ma è lungo diversi metri ed è acciambellato sul fondo della barca con l'estremità collegata a un compressore. Da li verrà pompata l'aria mentre i pescatori lavoreranno sott'acqua. Prima di saltare nel blu ciascun uomo si premura di avere con sé i tre anelli di metallo di circa venti centimetri, intersecati tra loro, strumento indispensabile per convogliare i pesci verso la rete. Tuffatisi in acqua i pescatori arrivano rapidamente sul fondo dove raccolgono la pesante pietra che permetterà loro di spostarsi senza riemergere. Oak e Tong operano agili attorno alla rete sistemata a u in attesa dei pesci. Gli uomini scuotono
con forza i cerchi di metallo, il rumore si diffonde nel mare, terrorizza i pesci che si muovono veloci per allontanarsi dal frastuono e cadono in trappola senza possibilità di scampo, la rete si chiude. La risalita sarà più lenta della discesa. I rischi corsi sono molti. La rete viene issata, il fondo della barca si riempie di pesce mentre Oak e Tong riemergono, anche oggi hanno portato a termine il lavoro, hanno assicurato cibo alla loro comunità.
Travel to Phuket
In Phuket you can get in touch with the latest representatives of a
nomadic population that navigates ancient times in the seas of South East Asia: the Chao Lay.
The encounter with the gypsies of the sea, the brown color that makes them resemble the Indonesian case in Bay Rawai, on the background of the coconut trees hide the wooden houses on stilts that Chao Lay built near the beaches where they find refuge. The sea cradle boats tapered, from bright colors, with outboard engines with the incredibly long axis, from which derives its name long tail, which are also capable of moving on low depths. The beach, little frequented by swimmers due to the muddy bottom, is an interesting step because it adjoins the village of Chao Lay and their fish market. It is believed that the gypsies of the sea from the Sea of Andatane speak a dialect similar to Malay, are the oldest inhabitants of Phuket. They are a matriarchal community, a few hundred people still living from fishing and found refuge in quest'enclave surrounded by villages. Only community like that of Kho Phi Phi, located in a coastal area of difficult access, can hope to survive undisturbed.
The boat takes off, sprout on the horizon as poured from the sky, dotted with tall stacks lush greenery, rocks, small islands green hills overlooking beautiful backdrops. The boat arrives at time, the presence of traps is not marked on the surface to avoid identification by competitors. The fishermen begin their habit, the wetsuits are actually pants suit and a long-sleeved shirts, wear moccasins feet of plastic that will allow quick walk on the bottom, his hands covered by gloves to avoid injury of the dangerous rocks and coral. Mask, which Touk Oak and support with care on the face, leaving a tube similar to what we use in our gardens to wet the plants, but is several meters long and is acciambellato at the bottom of the boat with the ends connected to a compressor. From there the air will be pumped while the fishermen work under water. Before you jump in the blue every man takes care to have with them the three rings of metal about twenty centimeters, intersected with each other, indispensable tool for conveying the fish toward the net. Tuffatisi water fishermen arrive quickly at the bottom to collect the heavy stone that will allow them to move without surfacing. Oak Tong and operating agile around the network arranged au waiting for fish. The men shake with the power circles of metal, noise is spreading in the sea, terrorises the fish that move fast to get away from the noise and fall into the trap with no possibility of escape, the network closes. The rise will slow down. The risks are many. The network is hoisted, the bottom of the boat is full of fish while Oak and Tong Riemergasse, also now have completed the work, have ensured food to their communities.
